El Frac

Es el atuendo masculino de máxima y rigurosa etiqueta, reservado a los acontecimientos más solemnes, cenas de Estado o bailes de gran gala. Se utiliza, generalmente, de noche y en lugares cerrados.

Chaqueta: negro o azul-negro, en tejido de granito. Por delante llega hasta la cintura terminando en pico y por detrás tiene dos faldones caídos. Las solapas en pico y de seda, mejor mate. No se abrocha en ningún caso.

Chaleco: Con solapa, es preferible que asome ligeramente bajo la parte anterior del frac. Ajustado, cruzado o de una fila. Para actos académicos y religiosos se usa en color negro y para otros actos en blanco. Tejido piqué o moaré de seda.

 

Camisa: blanca de pechera dura o almidonada, cuello subido (de pajarita) y puños de doble ojal para los gemelos. Tejido: hilo y la botonadura de perlas o brillantes pequeños.

Pajarita: Blanca para recepciones y cenas de gala y hecha de lazo,negra para actos religiosos y académicos Es mejor no utilizar las de nudo hecho. Tejido: piqué.  

 

Pantalones: negros, de corte clásico y lisos, del mismo género que la chaqueta.La costura  lateral irá ribeteada por dos galones o cintas de seda negra de unos 2 cm. de ancho (puede ser de raso). Sin vuelta en el bajo del pantalón.

  

Zapatos : negros, brillantes, tipo charol y de cordones. De corte clásico. Calcetines: negros de seda o hilo.

            Sombrero: de copa, en seda mate, negro. 

Guantes: de color gris claro, blancos o color hueso. Habitualmente de gamuza.

Si se lleva pañuelo será de lino o hilo blanco. La botonadura de la camisa puede ser de perlas o brillantes.

El frac admite todas las condecoraciones y medallas. Nunca más de cuatro. Si se viste banda, habrá de hacerse por encima del chaleco, si el acto lo preside un Jefe de Estado (obligatorio). En cualquier otro caso si lo desea, puede permanecer debajo.

Cuando el protocolo exiga frac,la mujer vestirá de largo.

Cuando el tiempo lo requiera, sobre las prendas de etiqueta podemos vestir abrigo recto, de corte clásico, negro o azul marino oscuro. Como tejido la lana o cachemir es el más aconsejado y elegante. En algunas partes podemos encontrar que aún se utiliza la capa como prenda de abrigo sobre trajes de etiqueta. Si utilizamos bufanda esta habrá de ser blanca u de seda aunque tampoco desentona una lana fina o cachemira de gran calidad.

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EL Chaqué

Los caballeros ingleses utilizaban el chaqué como un tipo de vestimenta para montar a caballo,por eso va abierta por detrás,para que los faldones de la chaqueta caigan a ambos lados del caballo.

En los cuadros de caza ingleses se les puede observar montando con chaqué de color rojo y pantalón negro.En un principio no constaba de solapas, es por ello que llevaba un ojal que servia para atar la chaqueta a la altura del cuello

Como caballeros que eran utilizaban el chaqué por las mañanas, para ir de caza.Después de esto ha quedado como la prenda más elegante masculina y por eso se utiliza en bodas o recepciones oficiales. El protocolo indica que el chaqué debe utilizarse sólo por el día (por la mañana y hasta el atardecer, entre las seis a ocho de la tarde, más o menos). En las bodas,si el novio lleva  chaqué, testigos y padrinos deben llevarlo también. Si por el contrario, el novio no lo usa, nadie puede usarlo.

Los chaqués responden a dos modalidades: la más difundida es la del chaqué negro o gris marengo con pantalón rayado y la de chaqué y pantalón gris claro, aunque rara entre nosotros, cuenta con gran tradición, entre la clase alta del Reino Unido.

El chaqué o cuteway coat: Partes
                                                   

                                 La chaqueta o levita 

Es una chaqueta con corte recto y un solo botón, solapa larga y faldón de puntas semicirculares abierto por el centro. Como en el caso del frac lleva cola, pero es más larga y redondeada. Su color suele ser negro, gris marengo y a veces otros colores como gris claro.

El botón de la levita debe ir siempre abrochado y solo desabrocharlo cuando se sientan a comer. No está permitido quitarse la levita en ningún momento de la ceremonia.

En la solapa se puede llevar una pequeña flor y pañuelo.

El chaleco puede ser cruzado o con una línea de botones, y de corte recto o con picos.

Respecto a sus colores, el más clásico y que no falla es el negro como el color de la levita, si bien también, son colores clásicos el beige y el gris,se permiten otras opciones,queda muy bien el “buff” (entre amarillo y beige) muy típico del Reino Unido,aunque se debe andar con cuidado y no caer en excesivas excentricidades.Incluso si no quieres usar el negro completamente,existe la opción con ribete en blanco.Si el chaqué es gris, también debe serlo el chaleco. En actos protocolarios o de etiqueta se seguirá estrictamente esta norma.La etiqueta también evoluciona y por tanto la incorporación de colores en el chaleco y las corbatas.Nunca se utilizará chaleco con dibujo ni con botones forrados.

                             

La camisa apropiada es la de color blanco aunque como en lo demás se puede hacer alguna excepción si se trata de una boda, con cuello cuteway o italiano para dar rigidez y protagonismo a la corbata. Si se quiere también se puede escoger el color azul claro con rayas o cuadros.El puño doble es obligatorio, lo cerraremos con unos gemelos acordes al evento, mejor si son plateados y discretos, deja los de colorines para otra ocasión.

En cuanto a la corbata, se optará por colores discretos teniendo en cuenta el color del chaleco escogido, siendo especialmente elegantes las de cuadro príncipe de Gales.Chaqué negro o gris oscuro y camisa blanca dan perfecta acogida y casan con infinidad de corbatas rayadas, a franjas o estampadas, además de colores vivos; y, en cuanto los últimos, convendrá que los motivos no reproduzcan animales u objetos concretos.Se usaran siempre en gris para actos protocolarios.El nudo debe ser Windsor.

El fondo de las corbatas de seda puede ser roja, amarilla, granate o azul no excesivamente oscuro, y con dibujos igualmente varios (rayas, cuadros príncipe de Gales, cachemir o punteados pequeños o medios de colores vivos, etc). En cuanto a las franjas, la presencia del color blanco en banda amplia parece que deba reservarse a los chaqués negros o gris oscuro de lana fría utilizados en primavera avanzada, verano o comienzos de otoño.La única condición es que no los desvirtuen. 

Los pantalones son rayados, generalmente combinando tonos negros y grises, con la raya más o menos definida, con múltiples opciones.

En función de que la etiqueta venga requerida por un acontecimiento festivo o de mayor seriedad,nos dará la opción de elegir entre diferentes tipos de rayas. Se trata de pantalones rectos y sin vuelta en los bajos, con la raya de plancha bien marcada. Dado que el pantalón no resulta cómodo con el chaleco, el pantalón de chaqué debe llevar el forro y los botones precisos para tirantes.

Los zapatos

Con el chaqué tienes tan sólo dos opciones, nada más. O bien las tradicionales botas "Balmoral", o bien unos zapatos "Oxford", negros, lisos, y bien abrillantados.Las botas Balmoral,son botas de cordones,tipo Oxford,con la parte superior normalmente en ante o lienzo.
Con los zapatos y para el chaqué siempre calcetín negro en punto de seda y alto hasta la rodilla tipo ejecutivo.
 

Los complementos del chaqué

Complementos, no obligados, del chaqué son chistera y guantes. La primera, negra o gris, se usa poco, tanto que las magníficas chisteras de seda, con vistosas "aguas", han dejado de confeccionarse, y tan sólo se hacen ahora en fieltro; si falta la costumbre, puede convertirse en un complemento embarazoso, y producir efecto contrario al deseado. Tampoco son imprescindibles los guantes, que pueden llevarse en la mano; para una boda, deben ser de color gris, en ante o cabritilla 

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Ordenes y Condecoraciones

Las Ordenes y Condecoraciones Civiles son emitidas por Organismos Oficiales y dan derecho a tratamientos, honores y preeminencias. En la actualidad en España tenemos catorce Ordenes Civiles que, por orden de prelación, serían el Toisón de Oro (Nobiliaria),  Real Orden de Carlos III, Real Orden de Isabel la Católica, Orden del Mérito Civil, Orden de Alfonso X El Sabio, etc.

Real Orden de Carlos III

Es la Orden Civil más antigua y prestigiosa. Establecida por Carlos III en 1771 tanto la Orden como las condecoraciones que se otorgan están reguladas en un Real Decreto de 2002 donde se fija como objetivo recompensar a los ciudadanos que con sus esfuerzos, iniciativas y trabajos hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la Nación. Las insignias de la Orden han variado a lo largo del tiempo, pero invariablemente han mantenido rasgos originales: banda de seda azul con cantos blancos, cruz de ocho puntas con la imagen de la Inmaculada Concepción, la leyenda «Virtuti et Merito» y la cifra del Rey fundador. La concede el Ministerio de la Presidencia y tiene varios Distintivos con sus respectivos tratamientos: Collar, Gran Cruz, Encomienda de Número, Encomienda Sencilla al cuello y Cruz.

Collar de la Orden de Carlos III con tratamiento de Excelentísimo Señor Reservado a los miembros de la Familia Real Española,  Jefes de Estado y Gobierno y a aquellos ciudadanos españoles que posean, al menos durante tres años, la Gran Cruz. El número de ciudadanos vivos españoles que, con excepción de la Familia Real, pueden recibir el Collar está restringido a veinticinco. Los herederos de los condecorados con el Collar están obligados a su restitución al Estado tras el fallecimiento del titular.

Banda de Caballero con la Gran Cruz

La Gran Cruz de la Orden de Carlos III con tratamiento de Excelentísimo Señor Reservado a Presidentes del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Ministros u otras altas autoridades del Estado. El número máximo de Grandes Cruces esta limitado a cien, sin contar las concedidas a los Ministros.  Los herederos no están obligados a la devolución de la Gran Cruz a la muerte del titular, si bien deben comunicarlo a la Cancillería de la Orden.

Encomiendas de Número y Encomienda con tratamiento de Ilustrísimo Señor En la Encomienda de Numero aparece un tres en números romanos correspondiente a Carlos III y el la Encomienda Sencilla la imagen de la Purísima Concepción. A su muerte los herederos no están obligados a la devolución de la Encomienda de número, si bien deben comunicar el óbito a 

Real Orden de Isabel la Católica
Condecoración instituida por Fernando VII en 1815 con el nombre de Real y Americana Orden de Isabel la Católica con el fin de premiar la lealtad acrisolada a España y los méritos de ciudadanos españoles y extranjeros en bien de la Nación y muy especialmente en aquellos servicios excepcionales prestados en favor de la prosperidad de los territorios americanos y ultramarinos. El último reglamento fue aprobado por Real Decreto en 1998. En la actualidad depende del Ministerio de Asuntos Exteriores siendo el Rey de España el gran maestre de la Orden y el Ministro de Asuntos Exteriores el gran canciller. Los distintivos son: Collar, Gran Cruz, Encomienda de Número, Cruz de Oficial, Cruz, Cruz de Plata, Medalla de Plata y Banda de Dama.

Real Orden del Mérito Civil, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores fue instituida por el rey Alfonso XIII en 1926.

Para ver cómo se visten las condecoraciones consultar:

http://victoria-conestilo.blogspot.com/2011/11/la-etiqueta-masculina-en-actos.html


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El Esmoquín

El primer esmoquin fue confeccionado por Henry Poole & Co en 1860 para el entonces Príncipe de Gales (el futuro rey Eduardo VII) como atuendo para celebraciones informales. Pocos años más tarde el americano James Potter popularizó esta vestimenta en EEUU entre los miembros del Tuxedo Park Club (de ahí recibe su nombre en EEUU).

Conocido por los británicos como dinner jacket o black tie y por los americanos como tuxedo o tux es un atuendo que denota, ante todo, elegancia, clase y saber estar.Utilizada por los caballeros británicos para fumar(del verbo "smoke" que significa fumar).Por ello,es muy utilizada también la denominación "smoking"

El esmoquin “smoking” tiene su origen en las cenas exclusivamente masculinas en las que se permitía fumar, a diferencia de las damas, que lo tenían prohibido (es curioso, porque hoy en día fumar es casi cosa de mujeres”).

 

Una regla de oro es que se trata de una prenda de fiesta, utilizada para actos de última hora de la tarde y noche. Si es por la mañana, el caso es de juzgado de guardia.  Todo uso que no sea éste es simplemente incorrecto. De ahí que vestirlo en bodas no sea acertado.Es una prenda de fiesta no de ceremonia, aunque en países anglo-parlantes no hacen este tipo de distinciones, en España la ceremonia esta reservada para el chaqué o el frac, según la ocasión. Una excepción es Canarias por la gran influencia inglesa,donde el esmoquin se viste en todas las ocasiones nocturnas ya sea fiesta o ceremonia y en este último caso,solo los invitados (es una costumbre que a mí particularmente no me gusta pero es uso y costumbre en las islas por la gran influencia inglesa, a la que a pesar de ello me sigo resistiendo).

La etiqueta del esmoquin o black tie

La opera es considerada como uno de los más prestigiosos actos lúdicos y consecuentemente requiere vestir a la altura del mismo.  Hoy en día si bien el frac ya no es necesario, si debemos acudir a la opera con esmoquin, sobre todo en los estrenos y en el comienzo de la temporada.

Esto se puede aplicar también a las premieres del ballet y a las de las diferentes sinfónicas. En Estados Unidos es frecuente también verlo en las sesiones inaugurales de teatro donde sólo se puede atender previa invitación.

Aunque en las puestas de largo se observa últimamente el esmoquin; es el frac la prenda adecuada. Mucho tiempo atrás sólo el padre y el chico a presentar en sociedad llevaban frac y el resto de los caballeros esmoquin.

Cuando recibamos una invitación podemos encontrar diferentes anotaciones que nos indican el tipo de atuendo que debemos vestir:

Si en la invitación especifica “black tie” (aunque la invitación se curse en español este término sigue apareciendo muchas veces en inglés) es obvio que debemos vestir un esmoquin. No hay excusas.

Si por el contrario se especifica “black tie preferred”, se nos está comunicando que el anfitrión quiere que asistamos a la fiesta en esmoquin pero no quiere que esto sea un obstáculo para aquellos que no poseen uno y puedan asistir con traje oscuro.

El esmoquin está formado por diferentes prendas:

La chaqueta. Tanto la chaqueta sencilla como la cruzada son perfectamente válidas. La chaqueta sencilla obliga a cubrir la parte alta del pantalón con un fajín o un chaleco. Se puede llevar abierta o cerrada; llevará solo un botón y estará forrado del mismo material y color que las solapas. La opción de vestirla abierta cobra especial relevancia si nos decantamos por el chaleco.

 

Las solapas pueden ser, tanto en las chaquetas sencillas como en las cruzadas, con terminación en punta o terminación redonda (popularizadas por el duque de Windsor). La terminación en punta se considera más formal al ser una derivación de su hermano mayor, el frac. La terminación redonda deriva de la smoking jacket y su uso es más apropiado para cuando la chaqueta es de color blanco (warm weather jacket).

Las solapas de la chaqueta deben ser de pura seda. El grado de brillo y textura de la pajarita y el fajín serán igual a las

solapas.La chaqueta debe ser siempre de color negro.

Toda dinner jacket deberá tener un bolsillo desde el cual lucir un pañuelo. Los bolsillos son tipo “slit”. Aquí no hay ninguna otra opción valida, independientemente de que la chaqueta sea sencilla o cruzada. No debe llevar aberturas laterales como tampoco una central.

Las mangas suelen llevar cuatro botones forrados con el mismo tipo de seda que las solapas. También existe la posibilidad de que los botones no sean forrados sino lisos entonces todos los botones de la chaqueta irán sin forrar.

Los pantalones son del mismo tejido que la chaqueta y siempre llevaran raya. Nunca se ve la terminación superior del pantalón al ser la cintura tapada o con el fajín o con el chaleco . Deberán estar preparados para llevar tirantes,con un traje de etiqueta no se debería llevar nunca cinturón.

Ni que decir tiene que este atuendo, respondiendo a su grado de formalidad, no admite la vuelta en el pantalón.

El fajín apareció para ser usado en los tuxedos con chaqueta blanca (warm-weather evenings). Es a partir de los años 50 donde el fajín es totalmente aceptado hasta con las dinner jacket negras.

Si optamos por el fajín, éste deberá ser de seda negra . Escogeremos el material que hayamos elegido para las solapas de la chaqueta. El fajín de color, solamente si el esmoquin es en su versión warm-weather evening. Un buen fajín deberá llevar unas tiras elásticas para unirlo al pantalón.

 

La camisa será blanca o crema, de popelín, hilo o seda. La pechera de la camisa puede llevar lorzas o bordados. Otra opción son las camisas con piqué (camisas marcella). Nos decantemos por una u otra opción debemos recordar que tanto el piqué como las lorzas  deben sólo llegar hasta la cadera y no deberán extenderse más allá del límite marcado por los pantalones.

Cuello bajo y puño doble para los gemelos y  tendrá la posibilidad de unirse al pantalón para que siempre permanezca en su sitio.

La pajarita (bow tie) es sencillamente obligatoria,nunca se deberá vestir el esmoquin con corbata,esto es una cosa de Hollywood,nada más.En seda y negra,de otro color es denunciable.

 El tamaño y forma de la pajarita debe ir en proporción de las solapas de la chaqueta y del wing collar. Un wing collar de puntas anchas requiere de una pajarita también ancha.

Las “opera pumps” siguen siendo el zapato por excelencia para la black tie. Éstos han cambiado muy poco desde el S. XVIII y son los indicados para este atuendo. El lazo de los zapatos será de seda.

Otra opción son unos zapatos oxford tipo balmoral charol. No són tan elegantes como los opera pumps pero son más cómodos.

Los calcetines deben ser de seda negros. Su color debe ser lo más próximo al color del lazo de los zapatos.

Los tirantes son obligatorios en la dinner jacket. Más allá de su función estética, éstos son necesarios si queremos mantener el pantalón en su sitio sin dejar en ningún momento que éste asome por debajo del chaleco o del fajín. Aunque su color es irrelevante al no verse, estos deben ser blancos o negros, o una combinación de los dos. La principal diferencia con los tirantes estándar es que las tiras que los unen a los botones del pantalón son de seda.

Si podemos no debemos dejar de personalizar nuestra camisa con al menos botones de oro y ónice y si nuestro presupuesto lo permite con botones tipo joya (siempre discretos).Tanto los botones como los gemelos deber ser similares y no llamativos.

El pañuelo de bolsillo debe ser de lino blanco y lo debemos vestir en su forma más conservadora (que la parte del pañuelo que sobresalga quede paralelo a la línea del bolsillo).

También se puede llevar una flor en el ojal aunque llevemos pañuelo,preferiblemente de color blanco. El esmoquin no admite condecoraciones.


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