El Esmoquín

El primer esmoquin fue confeccionado por Henry Poole & Co en 1860 para el entonces Príncipe de Gales (el futuro rey Eduardo VII) como atuendo para celebraciones informales. Pocos años más tarde el americano James Potter popularizó esta vestimenta en EEUU entre los miembros del Tuxedo Park Club (de ahí recibe su nombre en EEUU).

Conocido por los británicos como dinner jacket o black tie y por los americanos como tuxedo o tux es un atuendo que denota, ante todo, elegancia, clase y saber estar.Utilizada por los caballeros británicos para fumar(del verbo "smoke" que significa fumar).Por ello,es muy utilizada también la denominación "smoking"

El esmoquin “smoking” tiene su origen en las cenas exclusivamente masculinas en las que se permitía fumar, a diferencia de las damas, que lo tenían prohibido (es curioso, porque hoy en día fumar es casi cosa de mujeres”).

 

Una regla de oro es que se trata de una prenda de fiesta, utilizada para actos de última hora de la tarde y noche. Si es por la mañana, el caso es de juzgado de guardia.  Todo uso que no sea éste es simplemente incorrecto. De ahí que vestirlo en bodas no sea acertado.Es una prenda de fiesta no de ceremonia, aunque en países anglo-parlantes no hacen este tipo de distinciones, en España la ceremonia esta reservada para el chaqué o el frac, según la ocasión. Una excepción es Canarias por la gran influencia inglesa,donde el esmoquin se viste en todas las ocasiones nocturnas ya sea fiesta o ceremonia y en este último caso,solo los invitados (es una costumbre que a mí particularmente no me gusta pero es uso y costumbre en las islas por la gran influencia inglesa, a la que a pesar de ello me sigo resistiendo).

La etiqueta del esmoquin o black tie

La opera es considerada como uno de los más prestigiosos actos lúdicos y consecuentemente requiere vestir a la altura del mismo.  Hoy en día si bien el frac ya no es necesario, si debemos acudir a la opera con esmoquin, sobre todo en los estrenos y en el comienzo de la temporada.

Esto se puede aplicar también a las premieres del ballet y a las de las diferentes sinfónicas. En Estados Unidos es frecuente también verlo en las sesiones inaugurales de teatro donde sólo se puede atender previa invitación.

Aunque en las puestas de largo se observa últimamente el esmoquin; es el frac la prenda adecuada. Mucho tiempo atrás sólo el padre y el chico a presentar en sociedad llevaban frac y el resto de los caballeros esmoquin.

Cuando recibamos una invitación podemos encontrar diferentes anotaciones que nos indican el tipo de atuendo que debemos vestir:

Si en la invitación especifica “black tie” (aunque la invitación se curse en español este término sigue apareciendo muchas veces en inglés) es obvio que debemos vestir un esmoquin. No hay excusas.

Si por el contrario se especifica “black tie preferred”, se nos está comunicando que el anfitrión quiere que asistamos a la fiesta en esmoquin pero no quiere que esto sea un obstáculo para aquellos que no poseen uno y puedan asistir con traje oscuro.

El esmoquin está formado por diferentes prendas:

La chaqueta. Tanto la chaqueta sencilla como la cruzada son perfectamente válidas. La chaqueta sencilla obliga a cubrir la parte alta del pantalón con un fajín o un chaleco. Se puede llevar abierta o cerrada; llevará solo un botón y estará forrado del mismo material y color que las solapas. La opción de vestirla abierta cobra especial relevancia si nos decantamos por el chaleco.

 

Las solapas pueden ser, tanto en las chaquetas sencillas como en las cruzadas, con terminación en punta o terminación redonda (popularizadas por el duque de Windsor). La terminación en punta se considera más formal al ser una derivación de su hermano mayor, el frac. La terminación redonda deriva de la smoking jacket y su uso es más apropiado para cuando la chaqueta es de color blanco (warm weather jacket).

Las solapas de la chaqueta deben ser de pura seda. El grado de brillo y textura de la pajarita y el fajín serán igual a las

solapas.La chaqueta debe ser siempre de color negro.

Toda dinner jacket deberá tener un bolsillo desde el cual lucir un pañuelo. Los bolsillos son tipo “slit”. Aquí no hay ninguna otra opción valida, independientemente de que la chaqueta sea sencilla o cruzada. No debe llevar aberturas laterales como tampoco una central.

Las mangas suelen llevar cuatro botones forrados con el mismo tipo de seda que las solapas. También existe la posibilidad de que los botones no sean forrados sino lisos entonces todos los botones de la chaqueta irán sin forrar.

Los pantalones son del mismo tejido que la chaqueta y siempre llevaran raya. Nunca se ve la terminación superior del pantalón al ser la cintura tapada o con el fajín o con el chaleco . Deberán estar preparados para llevar tirantes,con un traje de etiqueta no se debería llevar nunca cinturón.

Ni que decir tiene que este atuendo, respondiendo a su grado de formalidad, no admite la vuelta en el pantalón.

El fajín apareció para ser usado en los tuxedos con chaqueta blanca (warm-weather evenings). Es a partir de los años 50 donde el fajín es totalmente aceptado hasta con las dinner jacket negras.

Si optamos por el fajín, éste deberá ser de seda negra . Escogeremos el material que hayamos elegido para las solapas de la chaqueta. El fajín de color, solamente si el esmoquin es en su versión warm-weather evening. Un buen fajín deberá llevar unas tiras elásticas para unirlo al pantalón.

 

La camisa será blanca o crema, de popelín, hilo o seda. La pechera de la camisa puede llevar lorzas o bordados. Otra opción son las camisas con piqué (camisas marcella). Nos decantemos por una u otra opción debemos recordar que tanto el piqué como las lorzas  deben sólo llegar hasta la cadera y no deberán extenderse más allá del límite marcado por los pantalones.

Cuello bajo y puño doble para los gemelos y  tendrá la posibilidad de unirse al pantalón para que siempre permanezca en su sitio.

La pajarita (bow tie) es sencillamente obligatoria,nunca se deberá vestir el esmoquin con corbata,esto es una cosa de Hollywood,nada más.En seda y negra,de otro color es denunciable.

 El tamaño y forma de la pajarita debe ir en proporción de las solapas de la chaqueta y del wing collar. Un wing collar de puntas anchas requiere de una pajarita también ancha.

Las “opera pumps” siguen siendo el zapato por excelencia para la black tie. Éstos han cambiado muy poco desde el S. XVIII y son los indicados para este atuendo. El lazo de los zapatos será de seda.

Otra opción son unos zapatos oxford tipo balmoral charol. No són tan elegantes como los opera pumps pero son más cómodos.

Los calcetines deben ser de seda negros. Su color debe ser lo más próximo al color del lazo de los zapatos.

Los tirantes son obligatorios en la dinner jacket. Más allá de su función estética, éstos son necesarios si queremos mantener el pantalón en su sitio sin dejar en ningún momento que éste asome por debajo del chaleco o del fajín. Aunque su color es irrelevante al no verse, estos deben ser blancos o negros, o una combinación de los dos. La principal diferencia con los tirantes estándar es que las tiras que los unen a los botones del pantalón son de seda.

Si podemos no debemos dejar de personalizar nuestra camisa con al menos botones de oro y ónice y si nuestro presupuesto lo permite con botones tipo joya (siempre discretos).Tanto los botones como los gemelos deber ser similares y no llamativos.

El pañuelo de bolsillo debe ser de lino blanco y lo debemos vestir en su forma más conservadora (que la parte del pañuelo que sobresalga quede paralelo a la línea del bolsillo).

También se puede llevar una flor en el ojal aunque llevemos pañuelo,preferiblemente de color blanco. El esmoquin no admite condecoraciones.


Vi&Be